まず現在の我が家の換水について。
だいたい週一ペースで換水作業はしておりますが・・・、その対象の水槽は水草レイアウト水槽とディスカス水槽なんです・・・。
アピスト水槽に手が回らず、換水はほとんどしていないというのが現状(^-^;
pHもほとんど測定せず、魚の顔色を見て『何か調子悪そうだなぁ～』とか『酸っぱそうだなぁ～』と感じたら蒸発した分の足し水をします。
流石に酸っぱ過ぎて底にジ～ッとしてたら換水しますが・・・(^-^;
足し水に使う水は、アクア用の簡易浄水器から排出して一晩エアレーションして曝気した水と、人間用の逆浸透膜浄水器の水(R/O)を適宜調合して水槽のpHに合わせてます。
これ以上の維持が難しいと判断した水槽は、スポンジだけは弄らずに思い切って丸洗いしてリセットしちゃいます(^○^)
それと水の調子は、ガラス面に付く藻類でも判断してます。
細かい緑の丸いコケでプロレイザーで擦ってもなかなか落ちないヤツがガラス面に付いている水槽は調子が良いと判断して換水はせず足し水のみで維持します。
それを通り越して糸状のコケが出たり、底床に黒髭コケが付いてきた場合にはリセットします。
なので我が家には引越してから10ヶ月以上換水していない水槽もあれば、大体3～4ヶ月で定期的にリセットしている水槽もあります。
ただ最近になってスポンジが古くなってきたせいか、5ヶ月に一度くらいのペースで水槽全体の調子が悪くなるようになってきてしまいました。
これは硝酸塩が溜まりに溜まって季節の変わり目に調子を崩すのかなぁ～と考え始め、マック系の赤が消えるのも硝酸塩のせいなのか？などと思い、今回硝酸塩について調べてみようと思ったわけです(^-^;
では早速今回測定する各数値です。
【測定対象】
| pH(水素イオン濃度) | 水素イオン濃度指数を表す数値。 0～14の数値で表しpH7を中性としそれ未満を酸性、それを超えればアルカリ性となる。 多くの南米ドワーフシクリッドは酸性水を好む。 |
| TDS(導電率) | 電気の流れ易さを表す数値。 飼育水中にどれくらいの物質が溶けて(イオン化して)いるかを示す指標で、不純物が多く存在していると導電率も高くなる。 |
| KH(炭酸塩硬度) | GH(総硬度)またはTH(全硬度)は水の中に溶けているカルシウム(イオン)、マグネシウム(イオン)の総量を表します。硬度が高いと硬水、低いと軟水となります。 KHは、総硬度の内の炭酸塩が溶解して生じた炭酸水素イオン濃度。 化学分野の世界などでは厳密に言うとこれをアルカリ度というようですがアクアの世界ではKHで通用します(^-^; 一般的にKHの値が大きくなるほどpHの値も大きくなります。 KHが持つ利点の一つに、「緩衝作用(pHの大きな変動を抑える作用)を持つ」ということが挙げられます。KHがある程度の値を示すことで水質の変化によってpHが変わりにくくなり生体や水草にストレスを与えにくくなります。 |
| NO3(硝酸塩値) | 魚の排泄物や残り餌などから生じる有害なアンモニアや亜硝酸が硝化バクテリアにより分解され最終的に生成される硝酸塩の量。 長期間の高い硝酸塩値は魚にストレスを与える場合があると思われる。 |
| PO4(リン酸塩) | 水道水や餌、水草の肥料等から溶出されるリン酸の量。 リン酸塩、硝酸塩が共に多く蓄積している場合は水槽内の藻類発生の原因となる。 リン酸塩の量がアピストに悪影響を与えるのか不明ですが、今回藻類との関連性を確認するために測定します。 |
以前からあるTDSとpHメーターに加え、KHとNO3とPO4の各測定キットを用意しました。
試薬を使用して測定するのでかなり面倒くさいっす(>_<)
それに小学校の理科室の匂いがします( >д<)
最初に我が家の水質を調査してみました。
【使用する水の測定】
| 適正値 | ① 水道水 |
② 浄水器 |
③ 一晩曝気 |
④ ブルカミ |
⑤ R/O |
⑥ 浄水+R/O |
⑦ ブル+R/O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | - | 7.2 | 7.0 | 7.6 | 7.1 | 5.8 | 7.0 | 6.8 |
| TDS(ppm) | - | 88 | 86 | 86 | 84 | 0 | 39 | 39 |
| KH(dKH) | 3dKH | 3 | 3 | 3.5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| NO3(mg/ℓ) | ～20mg/ℓ | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| PO4(mg/ℓ) | ～0.5mg/ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 『水道水』にも硝酸塩(NO3)が含まれています。
- 『浄水器』と表示してるのは、カルキと重金属等を除去するアクア用の簡易浄水器です。
水道水にカルキ抜きを入れて中和している方も沢山居るかと思いますが、中和しても元の塩素は姿を変えて水に含まれているだけであってそれ自体は飼育水に不要な物なので、カルキは浄水器を使って物理的に除去するのが良いと思います。
それにマンションにある貯水槽には何が入っているか分かりませんから(^-^;;;
- 『曝気』は、②の水を一晩エアレーションして曝気した水です。
空気に触れることでpHの値が大きくなりますので本来のpH値が分かります。
KHが若干増えたのは測定値の誤差か、エアレーションによって何らかの作用が働いたのだと思います。
- 『ブルカミ』はコーヒー飲みながらアクア休憩でおなじみカバさんがよく使用しているブルカミアソイルのことです。底面濾過の60cm水槽で換水用の貯め水として最近セットしました。
吸着系のソイルだとは知っていましたが、KHが3→1にまで減るのは誤算でした。
カルシウムイオンとマグネシウムイオンを吸着してるんですね(>_<)
その割にはpHは少し高めですが、多分セット初期だし頻繁に水の出し入れをしているせいだと思います。
- 『R/O』は人間用の浄水器の値です。
pH5.8とありますが、この水自体性格が全く無い水なので、他の水に混ぜたらその水の水質に近付きます。
飼育水の水質を変えたくない場合の足し水用に最適です。
- 『浄水+R/O』は、②と⑤を均等に混ぜた水です。
pHは変わりませんがその他の数値はR/Oと混ぜることにより減少しています。
KHが2で留まってくれたので飼育水のpHを上げたい場合はこの水が適していると思います。
- 『ブル+R/O』は、④と⑤を均等に混ぜた水です。
KHの値が1まで落ちてしまったのはやはり誤算です。
この水でpHが落ち気味の水槽を換水した場合、数日でpHが元通りになってしまうと思います。
試薬を使っての測定方法が、液体の色の変化や濃淡で見るためかなりの誤差があると思いますが傾向としては見極め出来るかと思っています。
ブルカミア貯め水水槽。
使った分の水は浄水器から直接足し水してます。魚は入ってません。
今回測定対象にしたプエルトガイタンのF水槽。
若干違う種の♂が入っていたりしますが・・・(^-^;
Vの♂の尾びれには極薄くオレンジのツインバーがありますが、ワイルドのような鮮烈な赤は出そうにありません(>_<)
何とかツインバーを出してあげたい(๑•̀ㅂ•́)و✧
若干違う種の♂が入っていたりしますが・・・(^-^;
何とかツインバーを出してあげたい(๑•̀ㅂ•́)و✧
【測定対象の水槽】
| Ａ水槽 | Ｂ水槽 | Ｃ水槽 | Ｄ水槽 | |
|---|---|---|---|---|
| 魚種 | プエルトガイタンF | バニワロートF | ディスカス1 | ディスカス2 |
| サイズ | 60x30x36 | 30x30x30 | 90x30x45 | 90x45x45 |
| 底床 | 栄養系ソイル | APサンド | ベアタンク | ベアタンク |
| 濾過 | エア底面+外部 | スポンジ | オーバーフロー | スポンジ |
これら4本の水槽の水質チェックを毎日実施してみようと思います。
二週間くらい測定したら各数値の推移が分かるのでは？と勝手に思ってます。
いやそうなってもらわないと・・・。ホント試薬の測定が面倒くさくて・・・。
pHメーターのようにポンッと数値が出るヤツないかな・・・(>_<)
取りあえず3日間測定してみました。
【Ａ水槽】
| 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | 4.6 | 4.8 | 5.3 | ||||
| TDS(ppm) | 76 | 66 | 52 | ||||
| KH(dKH) | 1 | 0 | 1 | ||||
| NO3(mg/ℓ) | 10 | 10 | 5 | ||||
| PO4(mg/ℓ) | 0.05 | 0 | 0 | ||||
| 換水(ℓ) | - | - | 20 | - | - | - | - |
換水に使用した水は前出⑥の浄水器とR/Oを均等に割った水です。
【Ｂ水槽】
| 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | 4.7 | 4.7 | 4.8 | ||||
| TDS(ppm) | 28 | 25 | 26 | ||||
| KH(dKH) | 0 | 0 | 0 | ||||
| NO3(mg/ℓ) | 4 | 4 | 5 | ||||
| PO4(mg/ℓ) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 換水(ℓ) | - | - | - | - | - | - | - |
【Ｃ水槽】
| 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | 5.9 | 5.8 | 5.8 | ||||
| TDS(ppm) | 85 | 77 | 82 | ||||
| KH(dKH) | 1 | 1 | 1 | ||||
| NO3(mg/ℓ) | 7 | 7 | 10 | ||||
| PO4(mg/ℓ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 換水(ℓ) | - | - | - | - | - | - | - |
【Ｄ水槽】
| 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | 4.9 | 4.6 | 5.9 | ||||
| TDS(ppm) | 111 | 107 | 93 | ||||
| KH(dKH) | 1 | 1 | 1.5 | ||||
| NO3(mg/ℓ) | 12 | 12 | 10 | ||||
| PO4(mg/ℓ) | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ||||
| 換水(ℓ) | - | - | 40 | - | - | - | - |
換水に使用した水は前出⑥の浄水器とR/Oを均等に割った水です。
硝酸塩濃度は予想していたよりも少ない感じを受けましたが、pH値の緩衝作用を持つKHの値がいずれの水槽も少ない傾向です。
シクリッド水槽だと3(dKH)くらいを維持出来ればpHが安定して維持出来るものと思います。
硝酸塩の値は、やはり換水すると若干減少しますね。
やはり硝酸塩を減らすには換水なのか？
低pHと弱酸性の新しい水がコックをひねると出てきて、自動で排水してくれるようなシステムを作ってみたいな・・・
ム・・・リ・・・だ・・・な！
では換水以外に硝酸塩を減らす方法は・・・
- 生体や餌量の調整
硝酸塩の増加を遅らせることは出来ても硝酸塩自体を減らすことは出来ない。 - 水草・浮草による除去
一番安心出来る方法ですが、水草の吸収量が限定されるので、水草の量と生体数のバランスが大事。
ならば大き目の水槽で水草を繁茂させて少数ペアで飼育すれば良いのですが、水槽の数に制限があるし、自分の少ない経験から言うと、水草水槽で産まれたアピストの稚魚は頭の形が変になる場合が多いように感じます。
ただ稚魚育成水槽としては水草水槽が良いと感じてます。 - ソイル・活性炭による吸着
活性炭によるアンモニアの吸着について賛否両論あるように硝酸塩についても同様な感じを受けます。
吸着出来たとしても限度があるのでは？ - イオン交換樹脂で吸着除去
安全・確実に硝酸塩を除去出来そうですが、色々調べても内容が全く頭に入ってきません(￣▽￣) - ゼオライトによるアンモニアの吸着
亜硝酸・硝酸塩になる前に吸着してしまえ！ということですが、これでは本末転倒です(^-^; - 添加剤による吸着除去
添加剤やバクテリアによって除去するという商品が沢山ありますが、どうもアクア用品には眉唾物が多くて・・・(^-^;
中には本物があると思いますが、ほとんどは嫌気性環境において脱窒するという商品だと思うので嫌気層が作られる環境を用意しないとダメなような気がします。 - 脱窒濾過
嫌気性環境において、酸素を嫌う嫌気性バクテリアを利用し硝酸塩(NO3)を分解して窒素(N2)を大気中に放出する方法。
低いリスクで実現性がありそうですが、嫌気性環境を作れるかが問題です。
それと藍藻の発生や、硫化水素ガスやメタンガスが発生するリスクもあります。
一番安全でリスクが少ない方法は、やはり換水ですね(^○^)
ただ一度しっかり脱窒にチャレンジしてみたい気持ちが・・・。実は既に用意してますが(^-^;
もう一つ有益な情報を見つけたので、こちらも試してみる予定です。
いずれにしても硝酸塩を減少させて魚たちが健康的になり、体色がワイルドと同じレベルになるかというのが目的なので、アクアゼミの内容を踏襲しつつ、その目的を見失わない程度にチャレンジしたいと思います。
そしてもし結果にコミット出来たらこの場でご紹介しt・・・
あっいやジョナサンズだな(笑)
ここまで読んでくれた方は忘れずに・・・
ポチッとしてください。正体を晒します！↓
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